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「混不吝」的美式中餐当然不是中餐,但它在中国也想分一杯羹

发表时间:2023-05-23 11:29:39  来源:美国华人网  浏览:次   【】【】【
 

日前,一项「全球中式快餐巨头Panda Express 熊猫快餐进驻中国」的新闻横空出世。消息称,熊猫快餐中国第一家店已在云南昆明启动,此条资讯一出,快速登录上微博热搜,以1500万阅读量在演讲场激起一片水花。

点评网站的上架、加盟信息佐证、经典的Logo和装修风格,一看就真的是那回事。围观网友清一色摆出吃瓜心状态,「这不是当于『华莱士』『乡村基』进驻美国吗?”人们无法理解,Shake Shack来也罢了,美国中餐这打的又是什么算盘?

等等,美国中式快餐真的跨过了太平洋吗?

2017年初,熊猫快餐的创始人程序正昌(Andrew Cherng)就曾在一次采访中暗示,中国根本不需要熊猫快餐这样的「鞋来本土品牌」,美国中式快餐本就是为西方人而存在的

很快,有细心的网友发现,这只「昆明熊猫」好象有哪里不太对劲。只要把大众点评论上的商家截图和熊猫快递的官方商家标比较,便能从细微的差异处发现终端倪。随后,澎湃新闻英文版发表文,表示熊猫快餐近期并无在中国发展的计算,程序正昌本人也通过中国烹饪协会发表了声明:昆明熊猫是假的,美国熊猫并没有进入中国,是利用美国熊猫品牌影响力开山寨店,做假联盟。

这样一部「李逍遥李鬼」的闹剧,最后在网友们一片「太好了,假的应该不会太难吃」的喘播中,默默收场。

网络群吼熊猫快餐,实质上吼的是美式中餐

左宗棠鸡是一道典型的美式中餐。©Adam Lapetina

「混不吝」的美式中餐,从其出现伊始,用了不到百年时间,慢慢成为一种鲜明的文化符号,暗含着华人群体适应、融入、扎根于美国社会的过程。在这个过程里,一部分根源被舍弃了,另一部分则被保留了下来。

漫步在美国街头,总会轻易看到一座座淡黄墙壁的尖顶小屋,屋里大红灯笼高高挂起,招牌上的红圈里有一只憨态可掬的大熊猫,并用英文写着「中国美食」。

而大部分国人对美式中餐的初印象,往往来自于大洋彼岸影视作品的展现。美剧《生活大爆炸》里,谢尔顿一周总有一天会留给中餐,也不止一次地表达过对这种神秘的东方食物的喜爱,只不过那个语境里的中餐,是陈皮鸡、炒杂碎,是操着福建、广东口音的餐馆老板,是手机表情里上面开口的白色外卖餐盒。

这是中餐,也不是中餐。

随着 1849 年的淘金热,大批移民从东方涌入,旧金山成为了中餐在美国的第一个落脚点。©SRA International

1849 年,一家拥有 300 张座位和调酒师的广州餐馆在旧金山落脚。源于 19 世纪加州的淘金热,大批的中国移民漂洋过海来到北美寻求商机,作为首批来到北美的移民先驱,中国淘金者的到来也拉开了华人餐馆在美国的第一章,广州餐馆便是当时华人来美之后的第一家中餐馆,并在旧金山成为地标性的存在。

《从广州餐厅到熊猫快餐》一书中,记载了当时中国移民从事餐饮业的状况,「到 1850 年,太平洋、杰克逊和华盛顿大街上至少有 4 家中餐馆……各个中餐厅相距不远,形成一个更有识别性的中餐聚合区」。和人们印象中的历史不同的是,当时这部分中餐馆并不是中国廉价劳工为安身立命而创办的,事实恰好相反,有着多年广州生活背景的华商,靠着前期积累的资本,在异乡打造的,是他们眼中的高级中餐形式,甚至还在菜单中加入了西餐元素,来迎合白人群体的口味,成就了美式中餐的第一个高光时刻。

随着越来越多中国劳工的到来,矿区餐馆方才开始出现,为华人提供快速而廉价的餐食,也因此并未进入主流社会圈层。到了 19 世纪的最后 30 年,由于美国排华法案的颁布,之前隐藏的食物习惯差异与种族思维慢慢凸显,并最终反映在国家对食物的态度中去,华人餐饮因此陷入低迷。

1890 年代,一家中餐餐厅的内部装潢。©SRA International

转机出现在 1896 年李鸿章访美,中餐馆的经营者们纷纷在这一外交大事中看到希望,一道「李鸿章杂碎」凭空起高楼,名人效应使得杂碎文化风靡美国,华人餐饮业再次复兴。炒杂碎这道在中国并不存在的菜式,也成为美式中餐真正意义上的鼻祖。爵士音乐家路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)1926 年的专辑《玉米杂碎》(Cornet Chop Suey)和垃圾桶画派画家爱德华·霍普(Edward Hopper)的《杂碎馆》(Chop Suey)便先后致敬了这道受美国人狂热追捧的「中国菜」。

此后,美式中餐的队伍渐渐壮大。1965 年,美国新移民法的实施,带来了来自中国各地的新移民。其中就包括美国中餐女王江孙芸、发明左宗棠鸡的中国台湾厨师彭长贵、鼎泰丰的创始人杨秉彝,以及后来熊猫快餐的创办者程正昌夫妇等等。他们的出现,使得美式中餐与城市精英阶级相关联,诸如木须肉、宫保鸡丁之类的新式菜肴也开始出现在中国餐馆的菜单上,掀起了新一轮中餐浪潮。

「现在正进行着一场烹饪的革命,无论在何处都有人上着中国烹饪课,涌入新开的中国餐馆,将中餐外卖带回家」。20 世纪 70 年代,著名美食作家、詹姆斯彼尔德奖创始人詹姆斯·彼尔德如此写道。美式中餐,是区别与中式中餐,也就是本土中餐的存在;是中国食物在国土之外自成一派的呈现。中餐流行于美国的真实图景,随着时间起起落落,交织成一部人口、文化、社会网络的流动史。

说回这次熊猫快餐的乌龙事件,即便是真的,它也并不是美式中餐进军中国的第一次尝试。

过去十年间,中国餐饮市场的竞争与角逐,是新浪潮打翻旧浪潮的十年,传统的餐饮格局被改变,商机随风而来又随风而去,也让不少来自异国的餐饮品牌渴望分一杯羹。

P. F. Changs 是一家立足美国的亚洲主题休闲餐厅连锁店,创立于 1993 年。©P.F. Changs

2018 年,美国规模最大的连锁高级中餐厅 P. F. Changs 华馆在上海开设首店,希望以「中国小酒馆」的理念打开中国市场,可惜好景不长,哪怕在人们的餐饮口味越来越宽广的彼时,美式中餐依旧置于一种尴尬的境地,不讨好的价格加上清奇的菜式设计,在本土食客的眼中显得不伦不类,华馆最终草草收场。还有已经在 2016 年落幕的 Fortune Cookie ,这个曾经以一道麻婆豆腐芝士薯条打响招牌的国际餐饮品牌,也在中国被绊倒,没能延续昔日的传奇。

回观「舶来中餐」进驻内陆的例子,最成功的反而是一家早就在海外销声匿迹的餐厅 —— 美国加州牛肉面大王

「我在加州找了一年多没找到一家美国加州牛肉面大王,回国在沈阳火车站遇到了,应该把名改成地球唯一中国特色牛肉面大王」。得克萨斯州有扒鸡,加州则有牛肉面。没错,就是那个攻陷了从一线到三线城市火车站的牛肉面品牌,每每看到店铺的名字,总会让人有一种时空的错乱感,好像加州的阳光海岸,此刻都浓缩在面前几十块钱一碗、面硬、汤咸、肉柴的牛肉面里,一切尽在不言中。

西安街头的一家李先生加州牛肉面大王。©Siuyeh.wordpress.com

充满异国风情的加州牛肉面在来到中国之前,有两个前身。第一个是由在美国从事餐饮的华裔吴京红于 1985 年回国创办的美国加州牛肉面大王,第二个则是美国加州华裔李北祺最初开在美国的「牛肉面大王」饭馆。祖籍重庆的李北祺从大陆辗转到了美国读书,后来开始经营饭店,因为牛肉面做得好被称作「牛肉面大王」,在 1972 年到 1979 年间,陆续于洛杉矶开了 7 家分店。直到上个世纪末,他将加州牛肉面大王开回中国,第一家店就开在北京东四西大街上,引起不小轰动,算是那个年代的网红餐厅,甚至因为与美国沾边,成为上个世纪 90 年代一众年轻男女约会的首选。

作为记录当代中国社会的诸多西方写作者之一的何伟(Peter Hessler),他在《江城》(River Town)一书中这样写道:「那是涪陵最近似于连锁快餐的店面。馆子里有很辣的面条,我一个星期去那里一两次,老板娘经常问我她做的面是否符合正确的加州风格。我总是肯定她,说这的确跟我的期待一样。他们甚至在餐馆上还挂了英文牌子。」

从来自何伟的西方视角的凝视里,我们可以知道两件事情:加州牛肉面在美国的影响范围并不广泛,尤其是中国的生意如日中天之后,李北祺的重心也完全转移到了这里;还有就是,加州并没有牛肉面,牛肉面也没有加州风格。

和 P. F. Changs 、Fortune Cookie 相比,加州牛肉面的反哺成功,有时代的加持,有猎奇的心态。树林里分出了两条路,加州牛肉面没有选人迹罕至的那一条,而这一切,早已与美式中餐没了关系。

无论是美式中餐在美国落地,还是海外中餐回到祖籍,都是一个充满了矛盾的过程。

熊猫快餐在美国的成功,建立在社会大口味与市场需求中,让中餐里意境化的模糊,在一目了然的原料、烹饪方法和标准化制作里,变为真实可触的现实;而加州牛肉面的流行,则是搭建在大众的想象里,国际因素和当地环境都影响了它的发展,最终展现出今天这般本土到不能再本土的形态。它们传统的原型在经历着文化嫁接时从未停止的磨合与重塑之后,已经变得面目全非。

不单单是中餐,许多异国料理在美国的历史,就是一部适应美国社会的历史。从加州卷到夏威夷饭,从必胜客到塔可钟,它们有着地方文化,同时也拥有国际背景,在适应美国现代化厨房标准的同时,也再一次丰富了世界主义的概念边界。

幸运饼干也是美式中餐的产物。食谱基于日本饼干,被引入中餐厅,最后进入美国人的胃。 

食物常常被当做一个社会群体的文化标识,它成为最唾手可得的媒介,为人们表达文化身份和进行自我认同提供标记物。任何一种饮食文化的延续与再创造,离不开传说的源头,也必须要经过公众记忆的认可,在与「他者」的互动中,逐渐建构出一种新的身份认同。

如何判断传统的真实性?到底谁拥有一种饮食文化?最终的标尺又掌握在谁手中?

美式中餐就像一面镜子,一边折射着各种文化之间的误解、歧视和壁垒,一边又消解它,每一个参与其中的人都可以进入、甚至拥有它,但至少,最终的标尺不仅仅掌握在其创造者手中。


 
责任编辑:淘缘梦